Что делать, если загородный дом располагается там, где отсутствует центральное водоснабжение? Конечно, можно пробурить скважину, воспользовавшись услугами занимающихся этим предприятий. Но часто бывает так, что в данной местности существуют колодцы, отличающиеся высоким качеством воды.
Копать настоящий колодец – работа утомительная. Да и решить с ним автоматическую подачу воды не так просто. Гораздо лучше и легче сделать в самом доме трубчатый колодец, установить водную станцию, и тогда подача воды будет автоматизирована.
Самый простой вариант такого колодца возможно использовать только при условии, если водоносный слой находится на глубине менее двенадцати метров. В противном случае нужно будет использовать трубы большего диаметра и глубинный насос.
В специализированный торговых точках есть все необходимое для устройства трубчатых колодцев. Нужно приобрести трубу с наконечником. На ней имеются многочисленные отверстия, укрытые мелкой сеткой. Понадобятся также и другие трубы (диаметр от 50 – до 159 мм, длина, обычно, 1,5-2,0 метра). Их общей длины должно быть достаточно для достижения водоносного слоя и опускания его на глубину 1,5-2,0 метра.
Кроме того, нужны соединительные муфты. Специальный наконечник для приема ударов ручного копра. Если такого копра нет, а также если нет специального наконечника, можно обойтись «дедовским» способом. В таком случае используется обыкновенная кувалда. Вместо наконечника наворачивается муфта (то есть, приобрести следует на одну соединительную муфту больше). Нужна также мягкая пробка, которая будет легко входить в муфту и легко из нее удаляться. А еще нужна или толстая прочная резина, или брусок из твердого дерева. Хорошо в таких случаях использовать березу.
Работать лучше вдвоем. Место для колодца лучше выбрать под люком, ведущим в подвальное помещение (подполье). Первая труба с острым наконечником и сеткой ставится вертикально. Помощник удерживает ее и одновременно резину или брусок на навернутой муфте. Строго вертикально кувалдой ударяют по бруску точно в то место, где находится муфта.
Когда труба зашла в грунт почти полностью, муфту отворачивают и, используя другую муфту, наворачивают следующую трубу. Резьбовые соединения следует уплотнять. Можно использовать пластиковую подмотку. Если ее нет, используется силиконовый герметик. Для уплотнения на резьбу наворачивается пакля. Можно использовать обыкновенные нитки. Если нет и герметика, можно использовать обыкновенную краску. Только она должна быть густой.
Перед тем как забивать следующую трубу, в нее желательно налить воды. Она, выходя через сетку, послужит смазкой, облегчая работу. Используя газовый ключ, забиваемую трубу желательно время от времени проворачивать по часовой стрелке. В обратную сторону крутить нельзя.
Сигналом о том, что до водоносного слоя остается совсем немного, служат затруднения в работе. Приблизительно около метра расстояния до воды труба продвигается в глубину очень медленно.
Когда труба зайдет в водоносный слой на нужную глубину, следует провернуть ее, сделав несколько оборотов. За счет этого с сетки будет удален слой грунта, который может мешать поступлению воды. Высоту водяного столба проверяют, используя шнур с грузом.
Перед установкой водной станции желательно, временно укрепив на трубе ручной насос, откачать из скважины литров 40–50 воды. После этого на трубе укрепляют специальный клапан. Используя пластиковую или стальную трубу, к смонтированному трубчатому насосу подключают водную станцию.
Все подключения в станции, обеспечивающие подачу воды к приборам, следует выполнить заранее. Когда станция подключена к колодцу и вода поднята, следует дать возможность оборудованию поработать минут двадцать. За это время вода промоет и трубы, и грунт водоносного слоя, находящегося вблизи колодца.